Los comerciantes Hokkien que llegaron a Phuket durante el auge del estaño del siglo XIX trajeron recetas que habían sobrevivido a tres generaciones de diáspora, y esas recetas —pato estofado con cinco especias, bollos al vapor rellenos de cerdo y yema salada, fideos mee sua en caldo de jengibre— siguen siendo hoy la base de la identidad culinaria del casco antiguo. Entre las calles Thalang y Dibuk, más de sesenta tiendas siguen funcionando como cocinas familiares, muchas ocupando los mismos edificios sino-portugueses que sus fundadores alquilaron en la década de 1880. Las fachadas pastel y las ventanas arqueadas son hitos turísticos, pero los interiores albergan woks que han sido curados cada mañana durante cuatro décadas. Un tour gastronómico por el casco antiguo de Phuket conecta esas cocinas en una sola velada. La mayoría de las rutas comienzan cerca del On On Hotel, donde los vendedores instalan parrillas de carbón a las 16:00, y serpentean hacia el sur a través de Soi Romanee, haciendo una pausa en mostradores de dim sum que aún moldean a mano el har gow al amanecer y tiendas de postres Baba donde la natilla de coco se cocina al vapor en hojas de pandan. El término Baba se refiere a la comunidad Peranakan —descendientes de colonos chinos que se casaron con familias malayas— y su cocina combina la técnica Hokkien con galanga, cúrcuma y tamarindo. Se puede saborear en los fideos kanom jeen servidos con curry de pescado, en el granizado oh aew cubierto con jalea de hierba y longan, o en el roti relleno de plátano y rociado con leche condensada. No son piezas de museo; son básicos de la cena, vendidos desde ventanas que no son más anchas que una puerta. Los recorridos gastronómicos se agrupan entre las 18:00 y las 21:00, cuando las calles se refrescan y las tiendas abren sus persianas. Los guías dirigen grupos de seis a doce personas, deteniéndose en quince a dieciocho lugares a lo largo de tres horas. Se prueban rollitos de primavera fritos en un puesto de esquina que ha ocupado el mismo lugar desde 1976, tortitas de azúcar de palma de un vendedor cuya abuela proporcionó la misma receta, curry de cangrejo servido en un comedor donde las baldosas y los ventiladores de techo son originales de 1912. Las rutas se superponen —la mayoría incluye el mercado callejero de los domingos cuando se realiza, y casi todas terminan cerca de la franja de cafés de Romanee—, pero la selección de paradas varía según el guía, y cada uno aporta un hilo narrativo diferente: historia arquitectónica, abastecimiento de ingredientes, linaje familiar o la economía de la preservación de las tiendas históricas. Las opciones de tour gastronómico por el casco antiguo de Phuket ahora incluyen caminatas de dim sum por la mañana, circuitos de comida callejera por la tarde y experiencias de medio día que combinan degustaciones con una visita al mercado municipal en Ranong Road, donde los vendedores ofrecen raíz de cúrcuma fresca, pasta de camarones fermentada y bloques de azúcar de palma cortados de ruedas de veinte kilogramos. El distrito sigue siendo un barrio activo, no un parque patrimonial, y el paisaje culinario lo refleja: tiendas de fideos de tercera generación operan junto a nuevos tostadores de café de especialidad, y el mismo escaparate que sirve cerdo estofado Hokkien en el almuerzo puede cambiar a cócteles artesanales a las 20:00.