Le circuit des vendeurs de soirée de Thalang Road s'étend sur à peine 800 mètres, et pourtant ses stands condensent quatre siècles de commerce Hokkien, malais, birman et du sud de la Thaïlande en un seul couloir piétonnier. Les maisons-boutiques sino-portugaises qui bordent la rue datent de la décennie 1890, à l'époque du boom de l'étain, quand les marchands Hakka et les ouvriers Hokkien ont construit un quartier marchand qui reflétait les jetées de clans de Penang et les rangées d'entrepôts de Malacca. Dans les années 1920, la population chinoise de la ville de Phuket surpassait la population thaïlandaise locale trois pour un, et les passages couverts de cinq pieds du quartier sont devenus une cuisine à ciel ouvert continue, où les vendeurs de nouilles Teochew travaillaient aux côtés des cuisiniers Baba Nyonya mélangeant le sambal malais avec la sauce soja du Fujian. Aujourd'hui, Thalang Road et le couloir parallèle de Dibuk forment la plus forte concentration de vendeurs de nourriture de rue dans le sud de la Thaïlande, en dehors de Hat Yai. La fenêtre de soirée entre 16h00 et 21h00 voit plus de soixante charrettes et grillades pliables occuper les trottoirs, chaque station étant spécialisée dans un plat affiné au fil des décennies : moo hong mijoté lentement dans du sucre de palme et de la sauce poisson, o-aew, glace pilée couronnée de gelée d'herbe et de larmes de Job, roti garni de lait concentré et de banane. Le format de la visite gastronomique de Phuket est apparu au début des années 2010 comme une alternative structurée au grignotage indépendant, avec des guides menant des groupes vers quinze dégustations ou plus au cours d'une promenade de trois heures. Contrairement au corridor touristique de Yaowarat à Bangkok, l'économie des vendeurs de la vieille ville reste résolument locale — les prix oscillent entre 30 et 60 bahts par assiette, et la plupart des propriétaires de stands parlent peu anglais. L'identité culinaire du quartier est indissociable de la culture Baba, cette fusion peranakan d'immigrants chinois mariés à des familles malaises. Des plats Baba Nyonya comme le gaeng som pla — curry de poisson au tamarin relevé de curcuma et de pâte de crevette — figurent sur les menus des vendeurs aux côtés du lor bak Hokkien (rouleaux de porc aux cinq épices) et du kanom jeen thaï (nouilles de riz fermentées). L'architecture renforce cette stratification : façades de maisons-boutiques peintes en ocre pastel et pistache, leurs puits de lumière et cours conçus pour une ventilation croisée dans la chaleur équatoriale. Les promenades culinaires guidées ancrent désormais l'économie du tourisme gastronomique de Phuket, attirant des visiteurs qui délaissent les stations balnéaires de l'île pour passer une soirée à retracer les routes migratoires encodées dans un simple bol de Hokkien mee.